{"id":4974,"name":"","email":"","language_id":1,"permalink":"martin-margiela","deleted":false,"legal_status_id":null,"url_1":"ensembles@muhka.be","twitter":null,"category_id":47,"date_of_birth":"1957-01-01T00:00:00.000+01:00","place_of_birth":null,"country_of_birth":null,"place_of_residence":null,"country_of_residence":null,"cached_privileges_list":"User","cached_tag_list":"collection","publishing_process_id":1,"can_log_in":false,"firstname":"Martin","lastname":"Margiela","annotation":"","url_2":"","url_3":"","cached_name":"Martin Margiela","date_of_death":null,"cached_name_asc":"Margiela, Martin","stream_count_app":6,"gender":"male","platform_admin":null,"description_ca":"","short_description_ca":"","description_it":"","short_description_it":"","hide_from_json":false,"prev_platform_id":null,"description_uk":"","short_description_uk":"","description_tr":null,"short_description_tr":null,"poster_image":null,"poster_credits":null,"media_count":0,"items_count":1,"translations":[{"locale":"en","short_description":"","description":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003eIf you hope to discuss his visual work, sidestepping Martin Margiela’s groundbreaking work as a fashion designer is a fool’s errand. Margiela graduated from Antwerp’s Royal Academy of Fine Arts with a degree in fashion in 1980. From 1984 to 1987, he was French fashion designer Jean Paul Gaultier’s assistant.\u0026nbsp;\u003c/span\u003eThe haute couture house’s dominant vibe of freedom inspired, was infectious.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e‘Work with what you’ve got, and imitate, fake, or make what you don’t. Just do it,’ Gaultier advised a somewhat overly serious designer.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003eMargiela and Jenny Meirens founded Maison Martin Margiela in 1988.\u0026nbsp;\u003c/span\u003eOne of their very first purchases was a copy machine. And from the first collection on, copying became an immersive practice, where Margiela, like an archaeologist, would wander the halls of fashion history and its studios with an eye for the surreal and a head for conceptual thinking. The heart of the true tailor emerged in the design itself, where seams, patterns, cutting lines, and silk-screened images of accessories from previous collections or other eras would reappear in new designs. Margiela would scour flea markets and charity shops for clothing that had been lived in and had felt the passage of time. For example, he painted worn-out trainers all white. Jenny Meirens shoved him even further out of his comfort zone by bluntly asking why he didn’t just paint everything white. Their first shop had all the makings of an art installation, a completely barren, neutrally decorated space in which garments – including ready mades – played the starring role. That also happened to match Margiela’s unrelenting insistence on anonymity. He never appeared in shows, sat for interviews, or provided substantial commentary. \u003cspan style=\"color:black;\"\u003eThat predilection for anonymity defined the clothing label: an empty cotton rectangle sewn into place by hand. The four white stitches on the outside of the garment became its signature look. It bore the name Maison Martin Margiela. The team was the focus, and his name should be associated with the product, not his face. Models had their faces painted with a heavy steak of black across the eyes, wore wigs backwards, or covered their faces in cotton or silk bags to look like anonymous mummies. All these elements frequently recur in his visual art.\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003e‘\u003c/span\u003eAll you see is the clothing and how it moves when faced with a faceless model.’\u003c/p\u003e\u003cp\u003eThe collections and presentations fractured the fashion world. They eschewed hypes and ignored the new line for every season cycle. Instead, items from previous collections were recycled as new ones. It felt like a conceptual artist was at work behind the scenes, one who was unmasking tailoring’s true craftsmanship, bringing worn and weathered beauty’s brute force to the catwalk...although it must be said that his shows were also a sharp critique of the ‘catwalk’ phenomenon. In an old car park, Margiela’s ‘cats’ would mingle with the public or show up in a working-class neighbourhood, sometimes carrying the neighbourhood kids on their shoulders or paling around with them amidst the cheerful crazy of it all. The models wore the now-iconic Tabi shoes, with soles and heels soaked in red paint so that it looked like the ‘cats’ had left trails of blood on their prowl. Hanging in the Paris studio was a motto that brought the term beauty down to earth:\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e‘Beauty’s quality can only be seen on certain occasions; in other words, those occasions crucially define its quality.’\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn the Martin Margiela documentary, Margiela said the following on the subject: ‘Women can walk around in fishing boots, but they’re still as beautiful as ever because they remain who they are.’\u003c/p\u003e\u003cp\u003eMargiela left Maison Martin Margiela in 2008 to devote his time to visual art – a world always happening in the wings. He won the Belgian Fashion Award in 2018 but failed to collect it in person. Instead, he wrote a letter that, among others, clarified why he had abandoned the fashion world.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e‘This is a magnificent tribute to a period of hard work and commitment that began early and lasted over 30 years until 2008. That was the year I understood I couldn’t handle the mounting pressure and increasingly higher demands of the trade worldwide. I also deplored social media’s overdose of information, which destroyed the “thrill of anticipation” and neutralised any element of surprise, which was absolutely fundamental to my work.’\u003c/p\u003e\u003cp\u003eHe started taking painting classes in 2000, where he learned how to reproduce old masterpieces and observe all the technical stages of the old masters. One of his creations included a triptych on wooden panels with a hyper-realistic depiction of a beard dye product’s packaging.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eBy then, some of his non-fashion-related art had already surfaced, e.g. a high heel painted black on the back of a slender photo model on a Clarins beauty brand billboard. The brand’s motto could be read as a statement: ‘faire plus, faire mieux et aimer le faire.’ [Do more, do better, and enjoy doing so.]\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIt resembles the image of the retrospective exhibition (2021-2022) at the Parisian Lafayette Anticipations gallery: a giant deodorant stick. The object symbolises our obsession with hygiene and the need to control every possible kind of change that might pose an existential threat. The label’s ingredients and instructions have been erased and replaced with practical facts about the exhibition. People would enter the exhibition through the emergency exit. In an email to \u003ci\u003eThe New York Times\u003c/i\u003e, Margiela talked about how other mediums constantly consumed his time and attention. This was his first retrospective after bidding the fashion world adieu.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003e‘Fashion captured my imagination early on in life, and I developed my vision by presenting it as conceptually as possible. But I needed to explore other mediums to enjoy sheer, boundless creativity.’\u003c/i\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eThat said, visual art was always somewhere, lurking behind one door or another at Maison Martin Margiela. The iconic Tabi shoes mentioned earlier are one such example. Inspired by Japanese sartorial tradition, these socks have a crease or notch that divides the big toe from the other toes. One version only features a sole and a heel. The foot would be attached to the shoe with transparent tape, creating the illusion of a bare foot on a high heel. The plaster version on a pedestal is reminiscent of a broken statue’s foot from Antiquity or Rodin’s \u003ci\u003eThe Thinker\u003c/i\u003e. The term ‘wearable art’ fits the bill quite nicely here.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eThe art of draping has much in common with sculpting, which Margiela says is an incredibly slow, tedious process that must often be repeated until the drape of the fabric looks exquisite. He tries to get to the very bottom of his rational understanding of materials to draw upon the power of intuition, the mystical concept or desire for a potential transformation.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eThere’s the flesh-coloured bodysuit simulating nudity, intended to remind the audience that behind one layer of couture lies another. Skin colour is the invisible shade of the clothing. There’s also a sock sweater made of military socks. And there’s a necklace with a wine bottle cork.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eVisual art harkens back to his Hasselt school days at Sint Lukas Academy (now PIKOH), where he discovered his latent talent and passion for drawing and sketching. In 1998, Mary Prigot’s obituary appeared in the newspaper with a portrait drawn and signed by Margiela. She was a Belgian artist who co-founded the Royal Academy of Fine Arts Antwerp’s fashion design and theatrical costuming departments.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003eVanitas\u003c/i\u003e (2019) is a work comprising five silicone spheres of faux skin implanted with real hair. The colours of these ‘hairballs’ range from a child’s blond to the worn white\u0026nbsp;\u003ca href=\"#_msocom_1\"\u003e[RDG(1]\u003c/a\u003e\u0026nbsp;of an elderly person. The work is a ‘sculpted’, abstract portrait of a woman showing traces of the passage of time. The spheres are arranged side by side according to the stages of life she passed through in her ageing. The pieces feel almost illusory. It creates the impression that this is an anatomical object for producing hallucinogenic fever dreams. The form erases every reference point – no left or right, no bottom or top, no front or back.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003chr\u003e\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003ca href=\"#_msoanchor_1\"\u003e[RDG(1]\u003c/a\u003eThis is actually a dingy grey:\u0026nbsp;\u003ca href=\"https://www.artsy.net/artwork/martin-margiela-vanitas\"\u003eMartin Margiela | Vanitas (2019) | Artsy\u003c/a\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e"},{"locale":"nl","short_description":"","description":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003eOm over het beeldend werk van Martin Margiela te kunnen spreken, kan je niet om zijn baanbrekende werk als modeontwerper heen. Margiela studeert in 1980 af aan de modeafdeling van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Van 1984 tot 1987 is hij assistent van de Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier,\u0026nbsp;\u003c/span\u003ewaar de vrijheid die in het huis heerst aanstekelijk en inspirerend werkt.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e“\u003ci\u003eWerk met wat je hebt, en wat je niet hebt maak je na, vervals het of maakt het. Doe het gewoon,”\u003c/i\u003e adviseerde Gaultier de eerder serieuze jonge ontwerper.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003eIn 1988 richtte hij, samen met Jenny Meirens, Maison Martin Margiela op.\u0026nbsp;\u003c/span\u003eEen van de eerste aankopen was een kopieerapparaat. Kopiëren werd een vorm van immersie die hij al vanaf zijn eerste collectie toepaste, alsof hij als een archeoloog was die door de modegeschiedenis en haar ateliers wandelde met een surrealistische en in concepten denkende blik, en de kern van de kleermaker pur sang - in het ontwerp zelf blootgaf, waarin naden, patronen, snijlijnen, gezeefdrukte beelden van accessoires uit eerdere collecties of uit andere tijdperken op nieuwe ontwerpen verschenen. Margiela schuimde vlooienmarkten en tweedehandswinkels af op zoek naar kleding waarin tijd en lichaam al had geleefd. Zo schilderde hij versleten sneakers volledig wit. Jenny Meirens duwde hem verder uit zijn comfortzone door onomwonden te vragen waarom niet alles wit te schilderen. Hun eerste winkel had alles van een kunstinstallatie, een volledig naakt en neutraal gezette ruimte waarin de kledingstukken, waarvan sommige ready mades, de hoofdrolspelers waren. Het strookte ook met de doorgedreven anonimiteit van Margiela. Hij verscheen nooit op shows, gaf geen interviews of inhoudelijke commentaar. \u003cspan style=\"color:black;\"\u003eDe keuze voor anonimiteit bepaalde het kledinglabel: een blanco katoenen rechthoek die met de hand werd ingenaaid. De vier witte stiksels aan de buitenkant van het kledingstuk werden een herkenbare signatuur. Het droeg de naam Maison Martin Margiela. De nadruk lag op het team en zijn naam zou verbonden zijn aan het product en niet aan zijn gezicht. De modellen kregen een zwarte band van schmink over hun ogen, droegen pruiken achterwaarts, of bedekten hun gezichten als anonieme mummies in een zak uit katoen of zijde. Het zijn facetten die terugkomen in zijn beeldende kunst.\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003e\u003ci\u003e“\u003c/i\u003e\u003c/span\u003e\u003ci\u003eAls je naar een model zonder gezicht kijkt dan zie je enkel de kledij en de beweging ervan.”\u003c/i\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eDe collecties en de presentaties ervan zorgden voor een breuk in de modewereld. Ze volgden geen hype, noch de cyclus van een nieuwe lijn ieder seizoen. In plaats daarvan werden stukken uit oudere collecties in nieuwe hernomen, en leek er achter de schermen een conceptueel kunstenaar aan het werk, die de ambacht van de kleermaker pur sang bloot gaf, en de brute kracht van doorleefde schoonheid op de catwalk bracht, al waren zijn shows een scherpe kritiek op het fenomeen ‘catwalk’. De ‘cats’ liepen tussen het publiek in een oude parking, of op een terrein in een volksbuurt met de kinderen van de buurt die soms op de schouders werden gedragen of in een vrolijke chaos de modellen vergezelden. Ze droegen de iconisch geworden Tabi-schoen waarvan de zool en de hak in rode verf waren gedrenkt, alsof de ‘cats’ een bloedspoor achterlieten. In het atelier in Parijs hing een lijfspreuk die de term schoonheid met de voeten op de grond bracht.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003e\"Schoonheid als kwaliteit wordt alleen zichtbaar op bepaalde gelegenheden, het is met andere woorden een kwaliteit waarbij die gelegenheden een belangrijke rol spelen.\"\u003c/i\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn de documentaire Martin Margiela: In His Own Words zegt hij daarover: “Vrouwen kunnen rondlopen in visserslaarzen, maar ze zijn nog steeds even mooi omdat ze intact zijn gebleven.”\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn 2008 verlaat hij Maison Martin Margiela en wijdt hij zich aan beeldende kunst. Een wereld die in de coulissen steeds ‘aan de hand’ was. In 2018 kreeg hij de Belgian Fashion Award, die hij niet persoonlijk ging afhalen. In plaats daarvan schreef hij een brief die onder andere verduidelijkt waarom hij de modewereld verliet.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003e“Een prachtig eerbetoon aan een periode van hard werken en toewijding die op jonge leeftijd begon en meer dan 30 jaar duurde, tot 2008 - het jaar waarin ik voelde dat ik de wereldwijde toenemende druk en de steeds hogere eisen van de handel niet meer aankon. Ik betreurde ook de overdosis informatie die door de sociale media werd verspreid, waardoor de 'spanning van het wachten' werd vernietigd en elk effect van verrassing, dat voor mij zo fundamenteel was, teniet werd gedaan.”\u003c/i\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eVanaf 2000 volgde hij schilderlessen en leerde hij hoe oude schilderijen kon reproduceren en alle technische stadia van de grote meesters respecteren. Hij maakte o.a. een triptiek op houten platen hyperrealistische representatie van de verpakking van een product om je baard te kleuren.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eAf en toe was er al een kunstwerk opgedoken dat geen mode was, zoals een met zwarte verf geschilderde hoge hak op de rug van een slank fotomodel op een reclamebord van het schoonheidsproduct Clarins. Het moto van het merk kon gelezen worden als een statement: \u003ci\u003e“faire plus, faire mieux et aimer le faire.”\u0026nbsp;\u003c/i\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eHet lijkt op het beeld van de overzichtstentoonstelling in de Parijse galerie Lafayette Anticipations (2021-2022); een gigantische Deodorant Stick; een object dat symbool staat voor onze obsessie met hygiëne en controledrang over alle mogelijke vormen metamorfosen die ons zouden kunnen bedreigen. De info op het label was uitgewist en vervangen door praktische informatie over de tentoonstelling. De mensen betraden de tentoonstelling via de nooduitgang. Zoals hij aangeeft in een e-mail aan The New York Times was hij voortdurend bezig met andere media. Het was zijn eerste overzichtstentoonstelling nadat hij de modewereld vaarwel had gezegd.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003e\"Ik raakte al heel vroeg in mijn leven geobsedeerd door mode\u0026nbsp;en ik ontwikkelde mijn eigen visie door die zo conceptueel mogelijk te presenteren.\u0026nbsp;Maar ik moest andere media verkennen, om te genieten van pure creatie zonder grenzen.\"\u003c/i\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eAlhoewel bij Maison Martin Margiela beeldende kunst altijd ergens achter een openstaande deur meekeek. Iconische is de reeds vermelde Tabi-schoen, geïnspireerd op de traditionele Japanse sok waarbij er een vouw of inkeping zit tussen de dikke teen en de rest van de tenen. Er is een versie met enkel een zool en een hak. De voet wordt aan de schoenen vastgehouden door middel van doorzichtige tape en gaf de illusie van een naakte voet op een hoge hak. De versie in plaaster op een sokkel refereert naar een fragment (voet) van een standbeeld uit de Oudheid of naar De Denker van Rodin. De term draagbare kunst lijkt toepasselijk.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eHet creëren van draperieën heeft veel weg van het boetseren van een beeldhouwwerk, waarover hij zegt dat het een zeer langzaam en nauwgezet proces is, dat vaak moet worden herhaald totdat de vloeiing van de stof er voortreffelijk uitziet. Hij probeert zo diep mogelijk door te dringen in zijn rationeel begrip van materialen om zodoende de kracht van de intuïtie te installeren, het magische idee of verlangen naar een mogelijke omwenteling.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEr is de vleeskleurige bodysuite om naaktheid te simuleren en het publiek erop te wijzen dat er achter de couture ook een andere couture schuilgaat. De huidskleur is de onzichtbare kleur van de kleding. Er is de socksweater gemaakt van militaire sokken. Er is de halsketting met de kurk van een wijnfles.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eBeeldende kunst gaat terug naar zijn schooldagen op de Sint Lukas Academie in Hasselt, waar hij een grote aanleg en affiniteit voor tekenen en schetsen bij zichzelf ontdekte. In 1998 verscheen er een getekend portret van zijn hand van Mary Prigot bij haar overlijdensbericht in de krant. Zij was een Belgische kunstenares die de afdeling modeontwerp en theaterkostuum van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen oprichtte.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e"},{"locale":"fr","short_description":"","description":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003ePour comprendre l'œuvre plastique de Martin Margiela, il est indispensable de mentionner son travail d'innovation en tant que couturier. Margiela a terminé ses études en 1980 dans la section mode de l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers. De 1984 à 1987, il a travaillé en tant qu’assistant du couturier français Jean-Paul Gaultier,\u0026nbsp;\u003c/span\u003eoù la liberté qui se ressentait dans la maison a joué un rôle contagieux et inspirant pour lui.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e«\u0026nbsp;Travaille avec ce que tu as, et ce que tu n'as pas, reproduis-le, copie-le ou fabrique-le. Fais-le tout simplement\u0026nbsp;», conseillait Gaultier au jeune designer plutôt sérieux.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003eEn 1988, il a fondé la Maison Martin Margiela ensemble avec Jenny Meirens.\u0026nbsp;\u003c/span\u003eL’un des premiers achats a été une photocopieuse. Copier est devenu une forme d'immersion qu’il a utilisée dès sa première collection, comme s'il jouait le rôle d’un archéologue qui se baladait au travers de l'histoire de la mode et de ses ateliers avec un regard surréaliste et pensant en concepts. Le cœur du couturier pur-sang s'illustre dans la conception même, où les coutures, les motifs, les lignes de coupe, les images sérigraphiées d'accessoires issus d'autres collections ou d'autres époques apparaissent sur de nouvelles créations. Margiela a écumé les marchés aux puces et les magasins de seconde main à la recherche de vêtements avec plusieurs années de vieillesse qui avaient déjà été utilisés. Il a ainsi peint des baskets usées entièrement en blanc. Jenny Meirens l’a poussé hors de sa zone de confort en lui demandant explicitement pourquoi il ne peignait pas tout en blanc. Leur premier magasin ressemblait en tous points à une installation artistique, un espace neutre et vide où les vêtements, dont certains étaient des ready-mades, jouaient le rôle principal. Tout était également cohérent avec l'anonymat total de Margiela. Il n'apparaissait jamais lors des spectacles, ne donnait pas d'interviews ou de commentaires en termes de contenu. \u003cspan style=\"color:black;\"\u003eLe choix de l’anonymat déterminait l'étiquette du vêtement\u0026nbsp;: un rectangle en coton blanc qui a été cousu à la main. Les quatre coutures blanches à l’extérieur du vêtement sont devenues une signature reconnaissable. Elles portaient le nom de Maison Martin Margiela. L’équipe était mise en avant et son nom serait lié au produit et pas à son visage. Une bande de maquillage noire était appliquée au niveau des yeux des modèles, qui portaient des perruques à l'arrière ou qui couvraient leur visage comme des momies anonymes dans un sac de coton ou de soie. Ces éléments sont clairement visibles dans son art plastique.\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color:black;\"\u003e«\u0026nbsp;\u003c/span\u003eSi vous regardez un modèle sans visage, vous voyez seulement le vêtement et le mouvement de celui-ci.\u0026nbsp;»\u003c/p\u003e\u003cp\u003eLes collections et les présentations de ceux-ci ont permis de créer une véritable fracture dans le monde de la mode. Ils n’ont pas suivi de tendance, ni le cycle d’une nouvelle ligne chaque saison. Au lieu de cela, des pièces issues d'anciennes collections ont été reprises pour en créer de nouvelles, et un artiste conceptuel semblait être à la baguette dans l’ombre, ce qui a mis en lumière l’artisanat du couturier pur-sang et amené la force brute de la beauté vécue sur le podium, même si ses spectacles étaient une critique acerbe envers le phénomène des défilés. Les modèles ont défilé au sein du public dans un ancien parking ou sur le terrain d’un quartier populaire avec des enfants du quartier qui étaient parfois portés sur les épaules ou qui accompagnaient les modèles dans un joyeux chaos. Ils ont porté les chaussures Tabi devenues iconiques et dont la semelle et le talon étaient enduits de peinture rouge, comme si les modèles laissaient une trace de sang derrière eux. Dans l'atelier de Paris, une citation qui ramenait la beauté les deux pieds sur terre était accrochée au mur.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e«\u0026nbsp;La beauté est visible en tant que qualité seulement à certaines occasions, il s'agit autrement dit d'une qualité pour laquelle les circonstances jouent un rôle essentiel.\u0026nbsp;»\u003c/p\u003e\u003cp\u003eDans le documentaire Martin Margiela\u0026nbsp;: Dans «\u0026nbsp;His Own Words\u0026nbsp;» [Ses propres mots] il déclare ceci à ce propos\u0026nbsp;: «\u0026nbsp;Les femmes peuvent défiler avec des chaussures de pêche en restant tout aussi belles, car elles sont restées intactes.\u0026nbsp;»\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEn 2008, il quitte la Maison Martin Margiela et se consacre à l'art plastique. Un monde qui se développait toujours en coulisse.\u003ca href=\"#_msocom_1\"\u003e[AAA1]\u003c/a\u003e \u0026nbsp;En 2018, il a reçu le Belgian Fashion Award, qu’il n’est pas allé récupérer en personne. Au lieu de cela, il a écrit une lettre qui expliquait notamment pourquoi il avait quitté le monde de la mode.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e«\u0026nbsp;Un vibrant hommage à une période de dur labeur et de dévouement qui a commencé à un âge très jeune et qui a duré plus de 30 ans, jusque 2008, l’année où j'ai senti que je ne pouvais plus supporter la pression internationale croissante et les exigences de plus en plus élevées du monde des affaires. J’ai également déploré l’overdose d'informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, ce qui a détruit “la tension de l'attente” et éliminé tout effet de surprise, qui étaient tellement précieux à mes yeux.\u0026nbsp;»\u003c/p\u003e\u003cp\u003eÀ partir de 2000, il a suivi des cours de peinture et a appris à reproduire des anciennes peintures et à respecter toutes les étapes techniques des grands maîtres. Il a notamment conçu un triptyque sur des plaques en bois comme représentation hyperréaliste de l’emballage d’un produit pour se colorer la barbe.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eDe temps à autre, une œuvre d’art qui n’était pas liée à la mode voyait déjà le jour, comme un haut talon peint en noir sur le dos d'un modèle photo mince sur un panneau publicitaire du produit de beauté Clarins. La devise de la marque pouvait être vue comme un message\u0026nbsp;: «\u0026nbsp;Faire plus, faire mieux et aimer le faire.\u0026nbsp;»\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eCela ressemble à l’image de la rétrospective dans la galerie parisienne Lafayette Anticipations (2021-2022)\u0026nbsp;; un stick déodorant géant\u0026nbsp;; un objet qui symbolise notre obsession avec l’hygiène et le besoin de contrôler toutes les formes de métamorphoses qui pourraient nous menacer. Les informations sur l'étiquette étaient effacées et remplacées par des informations pratiques sur l’exposition. Les personnes entraient dans l’exposition par le biais de la sortie de secours. Comme il l’a expliqué dans un e-mail adressé au New York Times, il était constamment occupé avec d'autres médias. C’était sa première rétrospective après avoir dit adieu au monde de la mode.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003e«\u0026nbsp;J’ai été obsédée très tôt dans ma vie par la mode et j'ai développé ma propre vision en la présentant de la manière la plus conceptuelle possible. Mais je me devais d’explorer d'autres médias pour profiter de la pure création sans limite.\u0026nbsp;»\u003c/i\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eMême si l’art plastique n’était jamais bien loin de la Maison Martin Margiela. La chaussure Tabi est devenue iconique. Elle a été inspirée par la chaussette traditionnelle japonaise et comprend un pli ou une encoche entre le gros orteil et le reste des orteils. Il existe une version avec seulement une semelle et un talon. Le pied est attaché à la chaussure au moyen d'un ruban transparent et donnait l’impression que le pied nu était simplement posé sur un haut talon. La version en plâtre sur un socle fait référence à un fragment (pied) d'une statue issue de l’Antiquité ou fait penser au Penseur de Rodin. Le terme «\u0026nbsp;art portable\u0026nbsp;» semble se prêter à merveille.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eLa création de draperies ressemble beaucoup au processus de sculpture, qui est selon lui un processus extrêmement lent et précis et qui doit être répété de nombreuses fois jusqu’à ce que l’étalement du tissu soit parfait. Il essaie de pénétrer le plus loin possible dans sa notion rationnelle de matériaux afin d’installer la puissance de l'intuition et de mener l’idée magique ou les désirs vers une éventuelle révolution.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIl y a la combinaison de couleur peau pour stimuler la nudité et faire comprendre au public qu’une autre couture se cache aussi derrière la couture. La couleur de la peau est la couleur invisible du vêtement. Il y a le pull-chaussette conçu avec des chaussettes militaires. Il y a le collier avec le bouchon d'une bouteille de vin.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003eL'art plastique le ramène à sa période scolaire à l’Académie Sint Lukas de Hasselt où il s'était découvert une passion pour le dessin et le croquis. En 1998, un portrait de Mary Prigot qu’il a dessiné a été publié aux côtés du message de décès dans le journal. Elle était une artiste belge qui avait fondé la section de mode et de costumes de théâtre de l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e"},{"locale":"ru","short_description":"","description":""},{"locale":"de","short_description":"","description":""},{"locale":"es","short_description":"","description":""},{"locale":"el","short_description":"","description":""}],"locations":[{"country":"BE","place":"Genk","category":{"en":"Born in","nl":"Geboren in","fr":"Né à"}}]}